Незнакомая Фракия Блогеры в Царстве Небесном. Часть-1 Блогеры в Царстве Небесном. Часть -2 Тez Tour приглашает на ПреКраснаую планету. А в майском Буковеле “ВЕСЕЛО 2015”! А у нас своя "Олимпиада "Весело 2014" Как казаки в Турцию ездили. "Весело 2013" Фестиваль "Весело 2012": Конца света не будет! Операция "Весело 2011" Студия Квартал 95 в ОАЭ Не ходите дети в Африку гулять! Румыния - страна которой вы не знаете! Ани Лорак покоряет Египет!
Асфальтированная трасса в Дузе заканчивается перед огромными воротами; за ними простирается бескрайнее и дикое царство песка, которое одновременно и завораживает, и пугает. Дуз еще называют воротами в Сахару. Мы только что прокатились по ней на верблюдах, да еще во время песчаной бури! Такое путешествие запомнится на всю жизнь. Городок, собственно говоря, и знаменит своими «воротами» в пустыню, верблюдами да финиками. Ежегодно в конце декабря сюда съезжаются участники и зрители на знаменитый "Фестиваль Сахары". Здесь проводятся различные национальные представления: собачьи бега, соревнования песен и танцев, но главной его изюминкой являются гонки на верблюдах. В них участвуют белые, «гоночные» верблюды - мегари. На гонки их доставляют из всех стран Северной Африки: Египта, Ливии, Алжира, Марокко и даже из Франции. Дистанция забега – 42 км, а вместо традиционного стадиона перед участниками гонок простираются бескрайние пески Сахары, по которым мы только что покатались на «кораблях» пустыни.
Итак, мы, довольные и веселые, с ног до головы припорошенные песком, словно побывали в песчаном душе, но зато с запасом ярких впечатлений, пересаживаемся с верблюдов в автомобиль. От песков Сахары и начинается наше путешествие по Тунису в знаменитый когда-то город Карфаген. Проехав чуть больше 100 километров на север от Дуза, мы оказались в холмистой местности Матмата. Издалека она кажется мертвой: ни людей, ни построек - безжизненный пейзаж, прямо как из фильма «Звездные войны». Неожиданно, на очередном повороте, мы увидели торчащие из-за холмов спутниковые тарелки, а приглядевшись, рассмотрели и пещерные жилища у самой дороги. Это были дома легендарных и загадочных местных жителей - троглодитов. Самим этим словом уже пугать детей можно! Оно давно превратилось в обидное прозвище. Ну ты и троглодит, помню говорили мене в детстве, когда я обжирался. Это слово мне еще с тех времён и запомнилось – оно казалось сродни времени циклопов да кентавров. Вот мне и выпал шанс посмотреть, что за легендарные обжоры эти троглодиты.
Римский историк Плинии Старший, ссылаясь на ученого африканского царя Юбу, пересказывал легенду открытия топаза: «Говорят, что однажды племя ужасных троглодитов в поисках пищи стало выкапывать корни диких трав и случайно открыло прекрасный камень, похожий на застывшую слезу». Больше всего в его сообщении на себя обращает внимание фраза «племя ужасных троглодитов», прямо мороз по коже, часом не людоеды ли они?
И вот мы паркуемся у одной из обжитых пещер, робко выходим из машины. И тут как тут нас у входа встречает радушный дяденька. Ему хлеба и соли в руках не хватает, он нам искренне улыбается и вежливо приглашает нас в пещеру. Ну, мы и пошли. После такого приглашения трудно себе представить, что там уже кипит котел и нас ждут ужасно голодные троглодиты. Над входом в пещеру изображена рыбка – символ, защищающий от сглаза. Наверное, чтобы никто из туристов не сглазил такие пещерные апартаменты. Дальше - пятиметровый подземный туннель, - и мы во внутреннем дворике, больше похожем на дно большого колодца. Яркий солнечный свет здесь в изобилии. Он проникает сверху, в разные стороны расходятся подземные комнатки-ответвления, одно-, а иногда и двухярусные. Кстати, когда-то троглодиты населяли не только территорию Туниса, но и Эфиопию, Мали и другие страны. «Троглодитизм» в древние времена означал вовсе не обжорство, а строительство пещер для проживания и был распространен по всему миру. Даже во Франции, в долине реки Луары, можно обнаружить городки и деревеньки, обитатели которых считают себя потомками троглодитов. Да и в Турции, в Каппадокии, до сих пор некоторые люди живут в пещерах.
Тунисские троглодиты унаследовали эту привычку проживания в пещерах от своих предков — древнего племени берберов, населявших эти территории около полутора тысяч лет тому назад. Их удивительные жилища выдолблены в меловых гротах и практически незаметны. Они длительное время служили матматским берберам надежным убежищем от разных завоевателей. Жилищный кризис троглодитам не страшен: в окрестностях Матматы разбросано 900 пещер, с проживающем в них населением всего три тысячи человек.
И вот нас встречает гостеприимная хазяйка. Она, как и в древние времена, многое делает своими руками. Каменными жерновами перемалывает зерно, замешивает тесто и в большом глиняном горшке, на огне, печет лепешки. И просит нас отведать их, с медом и чаем. Мы не отказываемся, жуем и пьем чай, а я смотрю на эту картину и вспоминаю детство! Мне смешно! Троглодиты – ведь это мы! Подумать только, как мы можем жировать в отеле? Едим за троих, а здесь - совсем другая картина. Еда у пещерных жителей скромная и очень простая. Так нет же, мы еще и лепешки с медом стоптали все до единой! И кто мы после этого? Вини-пухи в гостях у Кролика, с принципом: «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, тарам парам, парам тарам, на то оно и утро!» Посидели, посмотрели, проверили, все ли мы съели. Уточнили: что нибудь еще есть? – Нет? Ну все, нам пора! А на прощанье мы оставили по монетке! Потом зашли для сравнения в другую пещеру. Быт небогатых семьей очень напоминает сельский. Семьи побогаче обзаводятся холодильниками, телевизорами, спутниковыми антеннами и даже водопроводом, за который платят по счетчику. Таким образом, троглодиты чувствуют себя вполне комфортно, особенно знойным летом, когда пещера дарит желанную прохладу. Для многих такой образ жизни весьма доходен, так как деньги привозим мы - туристы.
Предприимчивые тунисцы, осознав потенциал Матматы, превратили часть гротов в ресторанчики и небольшие гостиницы. Одна такая троглодитская гостиница появилась после съемок фильма «Звездные войны». В ней так и остались некоторые декорации, и кажется, что ты оказался в далекой, далекой галактике, на планете Татуин. Изучив столь необычный образ жизни, мы опять основательно проголодались; и это после троглодитского чайка с лепешками, надо заметить, стандартного завтрака! Мы засели в подземном ресторанчике и основательно подкрепились национальными блюдами: супом, кус-кусом и десертом. И осознав, что больше ничего не дадут, мы засобирались, вспомнив, что нам пора! И, наконец, попрощались с троглодитами и направились к побережью.
Следующей нашей остановкой стал курортный город Монастир. Как ни странно, в названии города чувствуется сильное влияние христианства. Дело в том, что в V веке нашей эры византийцы возвели здесь мощную крепость для защиты торгового порта. Гарнизон составляли воины-монахи, которых называли словом греческого происхождения - "монастэр". Отсюда и название города. О последовавшем затем арабском периоде истории до сих пор напоминает старинная крепость Рибат и "Медина" - средневековый арабский город с городской крепостной стеной, торговыми рядами, базарами, кафе и ресторанами.
Монастир считается историческим и культурным центром Туниса. Одна из его главных достопримечательностей - мощная крепость Рибат, построенная арабами в VIII веке. Говорят, с высоты ее стен открывается впечатляющая панорама города и песчаных пляжей. Забираюсь посмотреть и теряю дар речи! Такой себе а–ля-Майями бич. Аж дух захватывает, когда смотришь на набережную с шикарными пляжами. А с другой стороны крепости хорошо просматривается большое священное кладбище Куббу. Быть похороненным на нем для тунисцев считается большой честью. На этом кладбище находится мечеть имама мусульманского священнослужителя XII века Сиди Али эль-Мезери. Об этой мечети ходит много легенд. Говорят, что побывавший здесь больной ребенок, обязательно исцелится. Параллельно мечети и кладбищу расположена центральная площадь Монастира, а вдалеке возвышается величественный и очень красивый мавзолей президента Хабиба Бургибы. И вот я шагаю по широкой площади прямо к нему. Надо заметить, что в этот мавзолей имеет место беспрерывное туристическое паломничество. Московскому мавзолею такое и не снилось. Туда и обратно проходят целые группы молодежи, семьи с детьми и пожилые парочки. Да и мавзолей, построенный в 1663 году, сразу впечатляет, не то что наш на Красной площади. Не заметить его просто невозможно. Честно говоря, я сразу и представить не мог, что это мавзолей! Думал - роскошный дворец! А что можно подумать, когда видишь перед собой огромный золоченый купол, стены из резного камня, украшенного кораллами и голубой керамикой, резные арки, мрамор под ногами, два высоких минарета, тоже из мрамора. Сам мавзолей - зеленого цвета, с одним большим золотым куполом и с тремя куполами поменьше. Их возвели в честь первой жены президента, его матери и отца, которые тоже покоятся здесь. Не удивительно, что мавзолей Бургибы и крепость Рибат послужили декорациями для многочисленных фильмов, таких как: «Анжелика и султан», «Иисус из Назарета» с Клаудией Кардинале (кстати, уроженкой Туниса), «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» с Харрисоном Фордом. Глядя на все это, чешу затылок и думаю: почему Монастир такой помпезный? Оказывается, это родной город первого президента Туниса - Хабиба Бургиба. В общем, как вы понимаете, Монастир строился с размахом и "на вырост".
В 6-ти километрах от центра Монастира находится курортный район Сканес. Здесь в отеле Royal Thalassa Monastir находится самый большой в Тунисе центр талассотерапии. После пустыни, после жары и долгой дороги, нам предложили в нем кайфонуть – так сказать, поталасситься. Наверное, думали, что мы откажемся. Но куда там, Люба тут же заявила – "Давайте поталасимся!" И вот, восемь наших тел оккупировали весь центральный бассейн. Мы попали в Рай! Вот это мы наталассились. Гостеприимные сотрудники ждали, а мы кайфовали, пробовали все виды подводного массажа. В итоге, сотрудники потеряли терпение и ушли. А мы под струями полоскали ноженьки, рученьки. спинку, попочку, ну и так далее…. После такого блаженства сразу стало понятно, почему сюда на лечение приезжают со всей Европы. Здесь работают лучшие тунисские и французские специалисты. Для людей немолодых - здесь просто Рай. Ни шума, ни гама, омоложение, лечение и полная безмятежность. А для молодежи - пожалуйста: Монастир или мега-курортный город Сусс.
Утром мы въезжаем в большой, цветущий прибережный город Сусс. Смотришь на него и тебе кажется, что в нем есть все! Все сплелось воедино. Вся прелесть Востока, со старой Мединой и местным колоритом и комфорт европейского уровня, с бутиками, изысканными отелями, ресторанами и ночными клубами. Меня так и тянет прогуляться по Медине Сусса. И вот я - среди пестрых восточных лавок и базаров. Через пять минут голова начинает кружиться от восточного разнообразия. Неожиданно передо мной вырастает Великая мечеть. Крепости–храмы и монастыри я видел часто, а вот крепость-мечеть - впервые! Ее построили в 851 году и изначально она имела две отдельно стоящие боевые башни, охранявшие вход в морскую гавань. Мощные, оснащенные бойницами стены двора мечети с трех сторон украшены высокими полукруглыми арками, а арки стен украшены сложным узором. Купола же на минаретах были достроены гораздо позднее.
Возле мечети находится крепость, она была построена в 859 г. на месте старой византийской крепости. Знаменита она своей 30-ти метровой башней «Фата». Это одна из самых древних башен в Северной Африке. Отсюда открываются отличные панорамные виды. Не удивительно, что башня «Фата» до сих пор выполняет функции маяка. Но туда я не отправился, как-то перехотілось, когда я узнал, что часть крепости занята муниципальной тюрьмой.
Едешь дальше, и с Востока попадаешь в Европу. Вокруг: торговые центры, с витринами известных брендов. Особенно пахнет Европой в знаменитом сусском порту Эль-Кантаури. Попадаешь в него, и кажется, что в Суссе яхт и катеров больше, чем машин на улице. Глядя на эту красоту, трудно поверить, что городу уже больше 3000 лет. Ученые утверждают, что Сусс даже старше знаменитого Карфагена.
Говорят, на западной окраине Сусса есть знаменитые катакомбы раннего христианства! Это обилие подземных галерей было проложено в III-IV вв. в мягкой породе местных скал. На сегодняшний день из четырех основных шахт откопаны три. Все находки, сделанные на месте раскопок, выставлены в музее. В общей сложности, в нишах катакомб было похоронено более 15 000 человек. Катакомбы выполняли функцию кладбища, а если в том была необходимость, служили надежным укрытием. Их ведь впервые и обнаружили только в 1888году! Ниши в них прорубались часто друг над другом, а после того, как в них укладывали тела, они закрывались мраморными панелями или закладывались плитками. Туристы могут осмотреть лишь небольшую часть катакомб, там, где своды подземных коридоров были укреплены и не грозят обвалом. Местные про длину четвертой катакомбы рассказывают интересную «байку»: якобы по ней … Нет, расскажу ее позже.
И вот я снова в пути: любуюсь окрестностями Сусса и всего восточного региона, знаменитых своими оливковыми плантациями. На просторной территории в 250 000 гектаров произрастают и плодоносят 50 миллионов деревьев. Оливковые деревья здесь очень ценят, их даже передают по наследству. С одного дерева в среднем собирают 300 килограмм оливок. А это весьма немалый доход. Небольшой по площади Тунис занимает 3-е место в мире по экспорту оливок! Обладая только 10-ю оливковыми деревьями, уже можно худо-бедно прожить. А у кого-то их 50, 100, 1000 и так далее, такому счастливчику вообще можно не работать.
Мимо этих, казалось бы, нескончаемых плантаций оливок мы направились в небольшой город Эль-Джем. Когда-то он был крупнейшим городом Африканской провинции. Время его основания до сих пор точно не определено. Известно лишь, что первыми жителями города были берберы, а сам Эль-Джем назывался Тисдрус. В III веке, под владычеством римлян, город достигает наивысшего расцвета. В то время здесь производят лучшее в стране оливковое масло. Но масло маслом, а именно римлянам современный Эль-Джем обязан появлением колизея, второго в мире по величине, после римского. Но в отличии от римского, да и всех остальных, он лучший по степени сохранности. В длину он достигает 138 метров, в ширину 114 метров. Такая громадина вмещала в себя 35-40 тыс. зрителей! Даже сейчас высота его трехэтажных арок весьма и весьма впечатляет, достигая 36 метров. Уже издали, на подъезде к городу, где-то за пять километров, мне становится понятно, что это самое высокое здание во всем городе! А ведь на дворе не III век, когда его строили, а ХХI ! В 240 году римляне построили амфитеатр, чтобы убедить берберов, что Рим не пришел в упадок. Так сказать, пыль в глаза пустили, и это им удалось. Честно говоря, я бы и сам в это поверил. А что чувствовали тогда древние берберы при виде этого колосса? Я не знаю. Наверное, трепет и еще раз трепет? Я прохожу под огромными сводчатыми галереями и по ступеням поднимаюсь к посадочным местам. Вокруг - мир безмолвного камня, хранящего память о жестоких гладиаторских боях и растерзанных животными рабов. Как вы понимаете, в сложные для Римской империи времена, чтобы отвлечь народ от насущных проблем, требовалось немногое: «Хлеба и зрелищ». Я не стану проводить аналогий с современностью. Гладиаторы и рабы могли сражаться и умирать в течении недель, потом песок высыхал и здесь же устраивали спектакли, концерты и городские собрания. Удивительно, но Эль-Джем приносил смерть не только ради забавы. Его использовали берберы, восставшие против римлян, в качестве неприступной крепости. До сих пор считается, что камни, из которых сооружался амфитеатр, дают ему особую силу. Местные жители верят, что они «заговорены от скорпионов» и считают полезным для своего жилища выломать кусочек. И это при том, что Эль-Джем находится под охраной ЮНЕСКО, как самый лучший по сохранности в мире!
Для полного погружения в античную атмосферу стоит посетить подземную часть Эль-Джема. Здесь содержались гладиаторы, рабы и звери. Отсюда же их на специальных подъемниках доставляли на сцену. Петляю здесь темными коридорами и вспоминаю одну из рассказанных мне легенд о том, что Эль-Джем был связан подземным тоннелем с катакомбами в Суссе, и по ним мог пройти слон! Я останавливаюсь перед выходом на арену, смотрю, и всё кажется таким знакомым. Точно, это все я уже где-то видел. Но где? Ну конечно же, это та самая арена знаменитых боев из фильма « Гладиатор» Стивена Спилберга. Как же мне не хочется уходить отсюда, я жду, что вот-вот появится на арене непобедимый Максимус. Но все же пора, пора продолжить путь.
Мы снова едем среди оливковых рощ, а меня тянет к морю! Мне говорят. - Потерпи до Хаммамета, там есть все условия для купания и изысканного отдыха. А что за город? - спрашиваю я у гида. Да он у нас совсем молодой, ему всего 500 лет. Ну да, по тунисским меркам это город-ребенок. Изначально город носил название Неаполис, но впоследствии он получил свое нынешнее название Хаммамет - "место для купания", что и определило его будущую курортно-туристическую судьбу . Это один из самых живописных курортов Туниса, где дома и отели практически не видны под сенью зелени и деревьев. Говорят, еще римские солдаты приезжали в Хаммамет лечить свои раны. Следующими европейцами, открывшими для себя это удивительное место, были французские писатели Флобер и Мопассан. В Хаммамете также побывали Франсуаза Саган, Уайльд, Черчилль, король Георг VI, американский президент Эйзенхауэр. Что говорить, приятно сознавать, что теперь в него приехал и я! Да, кстати, до сих пор Хаммамет остается любимым курортом Софи Лорен.
Великолепный курорт Хаммамет начал развиваться в 20-е годы прошлого века - тогда румынский аристократ Джорж Себастиан построил здесь необычную виллу в мавританском стиле, которую известный архитектор Фрэнк Лойд Райт назвал одной из самых красивых в мире. В саду виллы расположен римский театр, где ежегодно проводится Международный фестиваль искусств. В Хаммамете находится и тунисский «Дисней ленд» - парк аттракционов "Картаж Лэнд", настоящий рай для любителей экстремальных водных приключений. На входе в него меня встречает вооруженный отряд Ганнибала на боевых слонах в натуральную величину. Могу представить, какое здесь веселье детям, а заодно и их родителям. А я вечером, после прогулки по городу, иду купаться и созерцать восхитительную картину захода солнца.
Нам всем так не терпелось взглянуть на развалины Карфагена, ведь мы путешествовали по удивительным землям, некогда принадлежавшим древнему могущественному государству-сопернику Рима - Карфагену. И вот, с самого утра, мы въезжаем в одноименную столицу Туниса, в которой, собственно говоря, и находятся руины знаменитого Карфагена. Мня мучает один вопрос - в переводе с финикийского слово Карфаген означает «Новый». Но какой же он «новый», если город возник в далеком 750 году до н.э.? Разгадка - в древней легенде. Согласно ей Карфаген основала царица Дидона, бежавшая из города Тира после того, как ее брат, могущественный царь, убил ее мужа, чтобы завладеть его богатством. Ей берберы разрешили занять столько земли, сколько покроет одна бычья шкура. Дидона пошла на хитрость: разрезав шкуру на узкие ремни и сшив их за ночь, она огородила большое поле. Возможно поэтому главная цитадель города носила название Бирса, что в переводе означает “шкура”.
В III веке до нашей эры в городе уже жило около 700 тысяч человек. Тройные крепостные стены окружали Карфаген. Армия состояла в основном из наемников, насчитывала несколько сот тысяч воинов и имела: метательные и осадные машины, колесницы, а также боевых слонов. Ученые склоняются к тому, что Троянский конь – это не что иное, как осадная машина финикийцев - легендарного морского народа, основателя Карфагена.
И вот я на берегу Средиземного моря прогуливаюсь по величественным древним руинам, но осмотреть все невозможно. На части объектов до сих пор идут раскопки, некоторые находятся на территории президентской резиденции, а всё остальное разбросано на огромной территории. Возможно, к этим остаткам колонн прикасался знаменитый полководец Ганнибал. Я уверен, что он так же, как и я, любовался стоящими здесь античными статуями. Но римляне не пощадили его город, оставив нам только эти руины. Они не простили ему походов на Рим. А ведь когда Ганнибал с небольшой армией стоял у ворот Рима и просил подкрепления, ему ответили: - Зачем тебе армия, ты и так побеждаешь! Да, он побеждал, да еще как! Его победы навсегда вошли в военную историю. Апогеем его славы была битва при Каннах, когда его двадцатитысячная армия в открытом бою наголову разбила стотысячную римскую армию. Но история не знает слов «если бы». Как итог, после трехлетней римской осады, Карфаген был взят. А влиятельный римский сенатор Катон Старший стал настаивать на необходимости уничтожения Карфагена. Свои выступления в сенате он неизменно завершал знаменитой фразой: “Карфаген должен быть разрушен”. В итоге ему удалось настоять на своїм, и Карфаген просто стерли с лица земли, более того, всю землю вокруг посыпали солью. Поэтому от той эпохи и осталось так мало руин. Мы пол дня исследовали развалины, посещая подвалы бань, фундамент публичного дома, руины крепости и другие остатки построек, удивляясь и восхищаясь богатством Карфагена и Туниса.
Я стою на холмах Бирсы и обозреваю руины Карфагена. Когда-то здесь закончился последний, Восьмой крестовый поход. В 1270 году король Франции Людовик IX привел сюда войска крестоносцев. Но они не задержались: из-за эпидемии умер сначала сын Людовика - Тристан, а затем и сам король! Вскоре, после кончины короля, по настоянию всей Европы, Папа Римский Бонифаций VIII объявил Людовика IX святым и канонизировал его.
Странно, но здесь, на окраине Туніса, в небольшой деревне Сиди Бу Саид тоже верят в Святого Людовика. По легенде, святой Луи не умер на холмах Бирсы, а покинул французскую армию, женился на берберской девушке и стал местным святым Бу Саидом! Он прославился как исцеляющий ревматизм и гипнотизирующий скорпионов. Однако другие источники связывают историю названия андалузской деревни Сиди Бу Саид, расположившейся на горе Эль Манар, с паломником по имени Абу Саид Эль Беджи. Возвращаясь из Мекки, он был поражен красотой этого места и остался здесь жить. На протяжении многих лет он вкладывал душу и огромные деньги в строительство деревни. Виртуозно изогнутые мощеные улочки на фоне бело-голубых домов в арабо-андалузском стиле, с массивными коваными дверями, с огромными кактусами и апельсиновыми деревьями, растущими прямо на тротуарах - это и есть знаменитый Сиди Бу Саид. Это бесспорно одно из самых красивых мест в Тунисе, этот городок - райское место для художников, писателей, богемы, а также романтиков и влюбленных.
Корсары сделали Сиди Бу Саид своим символом, центром антихристианского пиратства, с целью защиты побережья от крестоносцев. Несмотря на то, что Чарльз V с 1535 по 1574 год держал здесь испанский гарнізон, в котором служили предки Сервантеса, автора "Дон Кихота", христианам был закрыт доступ в этот город до 1820 года. Можно сказать, что именно с этого времени он и стал одной из главных туристических Мекк в Тунисе.
Тогда, да и сей час, живописность города поддерживается муниципалитетом: чтобы не портить его красоты, французов заставили проложить электро и телефонные кабеля под землей. А жителей и домовладельцев даже штрафуют, если их удается уличить в том, что они ежегодно не белят свои дома и не красят окна голубой краской.
В прогулке по городку стоит дойти до открытого кафе Натт, выпить чашечку мятного чая, посидеть и полюбоваться великолепным видом на бухту и побережье.
Мы собирались посетить и знаменитый музей Бардо. Но он, к сожалению, в этот день был закрыт. Ничего, если будете в Тунисе - сделаете это за нас! Говорят, в музее находится самая большая в Африке коллекция древних мозаик. Как говорили римляне: Ars longa, vita brevis - жизнь коротка, искусство вечно! В залах собраны античные статуи, найденные при раскопках в разных городах Туниса. В одном зале находится самый большой из сохранившихся фрагмент древней мозаики - 56 квадратных метров. А мозаик, более мелких по размеру, в музее просто не счесть: на них искусно изображены сцены из повседневной жизни горожан, подкупающие своей простотой, подвиги героев и свершения богов.
В какой-то мере мы, как и Ганнибал, тоже совершили подвиг. Конечно не такой великий, мы не преодолели на слонах Альпы, но мы за 4 дня постарались открыть для себя удивительную страну. Хотя сейчас мне кажется, что все-таки мы лишь приоткрыли дверь в Тунис, но теперь он будет манить нас к себе всегда!
Автор статьи и фотографий - Евгений Рафаловский
смотрите также - Студия Квартал 95 в ОАЭ
вернуться в раздел - Публикации
тел. 066 712 53 03
mail: rafmir@ukr.net
